0.00
0 отзывов
В наличии: 1 шт.
до 14 бонусов
Бонусная программа. Итоговая сумма бонусов может отличаться от указанной, если к заказу будут применены скидки.
В закладки
Цена в интернет-магазине может отличаться от цены в магазинах сети. Оформление книги может не совпадать с представленным на сайте
Издательство
ISBN
Тип обложки
Твердая бумажная
Аннотация
Книга известного краеведа В. Д. Привалова рассказывает об одной из старейших улиц Петербурга — Малой Посадской. Вместе с автором читатель пройдет от дома к дому и проследит историю домов и людей, живших в них.
Сообщить о неточности в описании
Книга «Малая Посадская улица, или неприметна улица с большой историей» есть в наличии в интернет-магазине «Читай-город» по привлекательной цене.
Если вы находитесь в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону или любом другом регионе России, вы можете оформить заказ на книгу Привалов В.
«Малая Посадская улица, или неприметна улица с большой историей» и выбрать удобный способ его получения: самовывоз, доставка курьером или отправка почтой. Чтобы покупать книги вам было ещё приятнее, мы регулярно проводим акции и конкурсы.
Адреса Петербурга | Посадские улицы
Вскоре после основания Петербурга рядом с Петропавловский крепостью и Троицкой площадью начал развиваться посад, или Посадская слобода. Здесь селились торговцы и ремесленники (посадские люди), переведённые из других городов России.
Посад разрастался в северную и восточную стороны от первого в городе Гостиного двора — огромного деревянного строения у Троицкой площади. В этом районе жили также военные и чиновники. В конце 1712 года на одной из улиц был отведён двор для царевича Алексея Петровича, который оставался обитателем слободы недолго, всего около полутора лет.
Посад дал названия пяти улицам района. Одна из них бесследно исчезла при перепланировках. Другая стала Большой Ружейной, а с 1918 года — улицей Мира. Малая Монетная несколько десятилетий до 1830-х годов числилась Большой Посадской. Имена нынешних Большой и Малой Посадских улиц закрепились позднее — уже в 1830-х годах.
Первую из них в XVIII веке называли Рождественской Большой улицей — по церкви Рождества Богородицы, построенной здесь в 1712 году. Бытовало ещё и другое обозначение: Труниловская, происходившее от фамилии комиссара крепостной конторы И. П. Трунилова, в доме которого размещалась домовая Никольская церковь.
С ростом населения слободы в 1760-х годах на улице был сооружён вместительный деревянный храм, спроектированный архитектором Х. Л. Кнобелем. Через 120 лет на том же месте, на углу Малой Монетной, архитектор М. А. Щурупов возвёл каменную Николо-Труниловскую церковь (в 1930-х годах её приспособили под заводской клуб, а сорок лет спустя полностью снесли).
Малая Посадская в 1730-х годах значилась Второй Малой Дворянской. Потом в течение целого века она не могла обрести постоянного имени и называлась Первой Торговой, Певческой (здесь жили певчие Троицкого собора), Малой Посацкой, Малой Вульфовой. Первый отрезок улицы у Каменноостровского проспекта зачастую считался началом Большой Посадской.
В этом был несомненный резон, но вопреки логике получилось, что от главной магистрали Петроградской стороны начинается Малая Посадская, а уже от неё ответвляется Большая — меньшая по длине.
Малая и Большая Посадские улицы после сильнейшего снегопада в январе 2010 года. Фотографии Константина Котова
В начале XX века Малая Посадская была расширена на всём протяжении с нечётной стороны. При этом она сохранила изломанные, криволинейные очертания. Эта особенность позволяет считать её редким памятником самого раннего этапа петербургского градостроения, когда город развивался ещё без чёткого плана.
Малая Посадская превосходит Большую не только по длине. Богаче, интереснее её архитектурный облик и культурная летопись.
Отсюда начинался творческий путь выдающегося мастера модерна Ф. И. Лидваля. В 1899—1900 годах он построил дом № 5 на участке, принадлежавшем его матери И. Б. Лидваль. Здесь до 1918 года находилась мастерская зодчего.
Этот семейный дом с неброским фасадом, отмеченный несимметричными эркерами и щипцами, стал первым звеном обширного жилого комплекса, который раскрывается курдонёром на Каменноостровский проспект, № 1—3. Именно корпуса со стороны проспекта считаются эталоном северного модерна.
В 1902—1904 и 1910 годах Фёдор Лидваль соорудил на улице цепочку из трёх домов, № 15, 17 и 19, отличающихся сдержанностью оформления со скупыми, но выразительными деталями.
Честь возглавить Малую Посадскую выпала другому крупному зодчему, М. С. Лялевичу, который возвёл в 1911—1912 годах на углу проспекта, № 2/9 доходный дом купца Д. В. Быховского.
На его неоренессансных фасадах выделяются тройные арки — фирменный знак Марианна Лялевича. В том же стилевом характере выдержан угловой дом Р. Я. Шмерко (№ 11/21), построенный Лялевичем в 1912 году.
Его башня со шпилем создаёт приметный акцент на повороте улицы.
Расположенное напротив здание (№ 26) с выгнутым по дуге фасадом в стиле модерн было перестроено из Кабельного завода для Женского педагогического института. Директором этого важного учебного центра был видный историк С. Ф. Платонов, преподавали в нём именитые учёные: химик В. Н. Верховский, живший в доме № 19, оптик А. Л. Гершун, астроном С. П. Глазенап, океанограф Ю. М. Шокальский.
В литературную хронику Серебряного века вошёл дом № 14, где жил поэт С. М. Городецкий, а у него часто бывал и подолгу останавливался Сергей Есенин. Дом № 19 являлся в 1910-х годах адресом Н. П. Анциферова, одного из основоположников петербурговедения. В советский период Малая Посадская стала улицей кинематографистов и писателей.
После того как в 1934 году режиссёры, братья по профессии (но не по родству) Г. Н. Васильев и С. Д. Васильев создали на Ленфильме свою знаменитую картину «Чапаев», вблизи киностудии на Малой Посадской улице, № 4, был построен дом работников кино (оформление фасада по проекту Д. Г. Фомичева).
Поселились в нём многие ленфильмовцы, в том числе выдающийся кинорежиссёр Г. М. Козинцев, актриса Я. Б. Жеймо, художник Н. П. Суворов. Дом № 8/2 на углу Большой Посадской построен в 1950-х годах архитектором М. И. Саркисовым для писателей. Здесь жили и творили А. И. Пантелеев, М. А. Дудин, Д. А. Гранин.
С момента постройки здания здесь работает «Ателье дома писателей», где сегодня шьют костюмы для Ленфильма.
Важную часть Малой Посадской составляет комплекс бывшего Института железнодорожного транспорта. Рядом с динамичным конструктивистским зданием (№ 9), возведённом в начале 1930-х годов Г. А. Симоновым, бросается в глаза острыми современными формами с вантовым покрытием спортивное сооружение 1980-х годов (архитекторы — С. И. Трофименков, Г.
Ф. Левин, В. Ф. Хрущёв, инженер — Л. С. Едвабный). Не менее интересны корпуса студенческого общежития на другой стороне улицы (№ 22), построенные в 1930-х годах под руководством П. В. Абросимова. Это прекрасный пример постконструктивистского стиля. Дугообразный корпус общежития соединён с прямоугольным, выходящим на Большую Посадскую, № 7.
Палитру стилей на Малой Посадской дополняет яркий образец послевоенного сталинского ампира — здание бани (№ 28). Архитектор Т. М. Шапиро постарался придать ему монументальный и праздничный облик.
У самого «истока» улицы в 1982 году выросло необычное по композиции общественное здание (№ 1—3), спроектированное Ж. М. Вербицким. Нарастающие ступенями объёмы завершаются стеклянной башенкой со шпилем.
На углу двух Посадских, № 10/1 ещё в 1910—1911 годах А. И. Зазерский построил один из первых в городе кооперативных домов. Сам архитектор прожил в его стенах три десятилетия. Кроме этого здания на Большой Посадской улице находится ещё несколько построек в стиле модерн.
Среди них выделяется огромный доходный дом № 9 (архитектор — В. И. Фиделли, 1911—1912). Своего рода изюминку представляет неоклассический дом № 18, сооружённый в 1911 году для купца Н. П. Зайцева техником В. С. Шороховым.
Элегантная композиция с портиком и атлантами, созданная даже не архитектором, а техником, свидетельствует о высокой строительной культуре Петербурга начала ХХ века.
К тому же периоду относится группа сооружений трамвайного парка (№ 24/2), ранее служившего парком конно-железных дорог. На опустевшей ныне территории таксомоторного парка (№ 12) в глубине участка сохранилось уникальное сооружение — круглый многоэтажный гараж с лифтом для машин, возведённый автомобильной фирмой К. Л. Крюммеля ещё в начале прошлого века.
Малая и Большая Посадские улицы после сильнейшего снегопада в январе 2010 года. Фотографии Константина Котова
История Большой Посадской улицы связана и с современной архитектурой. В 1960-х годах в бывшую школу (дом № 16) были переведены несколько мастерских института Ленпроект. Возглавляли их известные архитекторы: С. И. Евдокимов, Н. М. Захарьина, Е. М. Полторацкий, А. Г. Леляков.
Новый сильный акцент в застройке улицы поставил элитный жилой дом № 6, сданный в эксплуатацию три года назад. После начала работ объём строительства был сокращён вдвое, поскольку местные жители потребовали оставить небольшой сквер. Этот случай показателен для наших дней. Так же, как открытие в доме № 9 музея литературного героя Остапа Бендера — поистине героя нашего времени.
Вырица. Достопримечательности
Вырицы (Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, Вырица)
«Основателями Вырицы, как гласит предание, были несколько саратовских поселенцев, удравших со строительства Петербурга. Берег реки Оредеж и сосновые леса приглянулись беглым крепостным. Говорят, до сих пор у реки растёт дуб, посаженный «на память» первыми местными жителями.
До конца XIX века Вырица развивалась не быстро — это была деревня в полторы сотни жителей, находившаяся в родовом имении князей Витгенштейнов. От самих князей в посёлке остался когда-то принадлежавший им охотничий замок.
В начале XX столетия от Павловска до Вырицы была проложена железная дорога, и на выкупленных княжеских землях началось активное дачное строительство.
В петербургских газетах появились объявления, предлагавшие приобрести участок в Вырице, которая «представляет из себя уютный уголок природы с сухой и здоровой почвой, сосновым лесом и живописными берегами реки Оредеж».
Одним из самых богатых людей здесь считался Антип Ефремов, владелец лесопильного завода на реке Оредеж. Антип Ефремов был отцом фантаста Ивана Ефремова, в Вырице прошло всё детство будущего писателя — до отъезда на юг для поправки здоровья. Здесь долгое время сохранялся дом Ефремовых, его даже украсили мемориальной доской. Правда, несколько лет назад дом сгорел.
Описание архитектурных памятников
Зато многие постройки именитых дачников сохранились до сих пор. Например, дома №№ 13, 15, 17 и 19 по нынешнему Коммунальному переулку принадлежали до революции графине Томпсон. Банкир Бумагин владел здесь шестью домами. Для удобства хождения через реку он построил мост, который и поныне называется Бумагиным.
Вырица начала прошлого века делилась на несколько районов. Первый из них, который сейчас зовется местными жителями «ГЭС», прежде назывался «княжеским», или Княжеской долиной. Десятка полтора домов, построенных в центре посёлка, служили аристократическими дачами.
Каждое лето граф Мосс, князь Витгенштейн, господин Мюллер, графиня Жукова приезжали сюда со своими семьями на отдых. На месте теперешней плотины был деревянный мост, который строился заново каждый год, потому что его регулярно сносило ледоходом.
Второй район — улица Кирова, Речная улица, Казанская церковь — звался Красной долиной.
На Речной улице находилась дача знаменитого дрессировщика В. Анисимова, позднее принадлежавшая В. Чкалову. От железной дороги по Магистральной улице (ныне Коммунальный и Кировский проспекты) сюда ходила конка.
Третий район, Петровку, занимала община чуриковцев. Основал её братец Иван Чуриков, прибывший в Петербург из Поволжья.
Приезжали в общину страдающие тяжелыми запоями люди — и оставались навсегда при исцелившем их учителе. Дав зарок, поселенцы жили в общине.
На фото:
1-2. Церковь Казанской иконы Божией Матери
3-5. Церковь Петра и Павла
6, 11-12. Река Оредеж
7-9. Дворец-усадьба Васильевых в Вырице
В 1906 году на левом берегу реки Оредеж ими был построен большой красивый двухэтажный дом с башенкой и залом на первом этаже для проведения бесед, а через 15—20 лет здесь вырос целый посёлок. У чуриковцев были свои поля, хозяйство они вели близкое к натуральному, выращивали овощи, держали скот.
В микрорайоне, где сейчас находится центр посёлка, раньше стоял большой рынок. Вокруг него помещались маленькие домики, в которых жили купцы, приезжавшие сюда торговать. У каждого купца был свой магазин. Сюда же из разных деревень с товаром съезжались крестьяне.
В начале века, одновременно с бурной застройкой посёлка, началось строительство храмов. Наиболее известна Казанская церковь, построенная в 1913 году на деньги, собранные жителями Вырицы. С нею связана такая легенда.
Рассказывают, что после Пасхи 1938 года советская власть закрыла церковь, а в войну перед приходом немцев её собирались взорвать из стратегических соображений. Со станции была послана подвода со взрывчаткой в сопровождении лейтенанта и двух красноармейцев. Лейтенант был верующим человеком.
Не исполнить приказ он не мог, взорвать храм тоже не мог — и застрелился из револьвера. Солдаты вернулись на станцию, положив его тело на подводу с неиспользованной взрывчаткой. А командование в общей суматохе и думать забыло о взрыве храма.
Почти сразу после прихода фашистов церковь открыли, в ней совершались богослужения, молящихся было очень много.
Немецкая оккупация
В годы войны Казанский храм был единственной действующей церковью на этом участке фронта. Со стороны немецких властей возражений не поступало. В Вырице размещалась тыловая команда, состоявшая из православных румын. Румыны были из восточных, прилегавших к России районов.
Они немного говорили по-русски, понимали богослужения на церковно-славянском языке и с удовольствием ходили в Казанскую церковь.
Главное, чем известна эта церковь теперь,— тем, что на кладбище возле неё находится могила отца Серафима, нашего современника, причисленного клику святых.
Отец Серафим (Муравьёв) поселился в Вырице летом 1930 года, снимал со своими родными маленький домик на Ольгопольской улице, затем около года Муравьёвы квартировали на Боровой улице.
С 1932-го по 1945 год батюшка жил в доме N° 7 по Пильному проспекту, принадлежавшем семейству провизора Владимира Томберга, а с 1945 года Муравьёвы жительствовали на Майском проспекте в доме N9 41 (ныне 39), у хозяйки Лидии Ефимовой. Старец был и остается известен многими чудесными предсказаниями и исцелениями.
В частности, в начале войны он утверждал, что Вырицу не разрушат и в Княжеской долине, где стоял Казанский храм, не будет пролито человеческой крови. И хотя в конце войны в трёх километрах от поселка, на станции, шли ожесточённые бои, в самой долине не пострадал ни один дом. После войны многие десятки людей приезжали в Вырицу, чтобы узнать от отца Серафима о пропавших родственниках и близких. Говорят, что святой старец никогда не ошибался…
Впрочем, никак нельзя сказать, что Вырица оказалась совсем не задета войной. Немецкие войска заняли поселок в августе 1941 года. В старом здании школы был устроен лагерь для военнопленных. А в сентябре 1942-го гитлеровцы организовали в Вырице концлагерь, куда из разных населённых пунктов области свозили детей, потерявших родителей.
На берегу реки Оредеж в двухэтажном особняке собрали более двухсот детей в возрасте от трех до 14 лет. Из Мги был привезён целый детский сад: 60 детей шести лет. Малолетних узников заставляли работать зимой на переборке картофеля и овощей, а летом — в парниках. Рабочий день доходил до 12 часов, питание было отвратительным. За год с небольшим от голода умерли десятки детей.
В 1970-е годы Вырица снова обрела дачный статус: в посёлке и окрест построили несколько пионерских лагерей и детских садов. Тогда же Вырица стала своего рода ленинградским Переделкином. Дачами здесь обзавелись Д. Лихачев и А. Кушнер, В. Бианки и В. Пикуль, И. Глазунов и К. Лавров, М. Светин и О. Басилашвили» — писали Е. Голубева и А.
Кузнецов в своей статье «Вырица» («Адреса Петербурга», №11/23, 2004, с. 98-102).
Барочный дворец братьев Васильевых
Вероятно, здесь остались ещё красивые модерновые дачи, но обветшав за столетие, большинство из них были сломаны новыми владельцами – уж слишком бросается в глаза засилье фешенебельных особняков на улицах современной Вырицы.
Я предприняла попытку разыскать несколько старинных дач, но упорные поиски почти не увенчались успехом – лето, буйная зелень, высоченные заборы – ничего не видно. Планировка Вырицы, стоит только отдалиться от центральной улицы, представляет собой не поддающийся никакой логике квест, умудрялись разворачиваться на пятачках (и это на Паджерике!).
В поисках намеченного мы натыкались на тупики, ворота и шлагбаумы, вкопанные в землю столбы. Устав от бесполезного мотания по узким улицам, где едва разъедутся два легковых автомобиля – я сдалась! Но все же, еще одну известную достопримечательность удалось запечатлеть – это дворец бизнесменов Васильевых. О братьях немало написано в сети, особенно об их прошлом в лихие 90-е.
Но речь не об этом, а о постройке, которую они возвели на берегу Оредежа.
Архитектор проекта Игорь Гремицкий так пишет о своем великолепном творении, стилистически и визуально перекликающимся с прототипами — императорскими резиденциями: «Сложность была в том, чтобы создать в интерьере ощущение огромного объема (изнутри, больше чем снаружи), так как у нас были ограничения по площади строительства.
Кроме того, мы стремились к тому, чтобы в декоре не было повторов, чтобы шаг за шагом пространство открывалось зрителю неожиданно, насыщенно, ярко, по-новому, хотя ведущий стиль один – русское барокко». О роскоши дворца ходят легенды, интерьеры запечатлел на своих страницах журнал «Salon-interior» №9, 2009. Нам же пришлось довольствоваться видом через реку. Пока лазили по берегу — смекнули, что и он тоже распилен на частные лоскутки, с индивидуальными калитками к воде и персональными мостками. Не всякий пришлый сюда заберется…
Литература:
Е. Голубева, А. Кузнецов Вырица, Адреса Петербурга, №11/23, 2004, с. 98-102
Схема проезда
Отметка локации указывает на церковь Петра и Павла в Вырице
Вырицы. Достопримечательности
Карта загружается. Пожалуйста, подождите.
Большая и малая посадские улицы
Эти улицы проходят на Петроградской стороне.
Обе они возникли в первой половине XVIII столетия и в своих названиях хранят память о слободе ремесленников и торговцев, то есть посадских людей, как их называли до екатерининской эпохи.
Большая Посадская проходит от Малой Посадской до пересечения улиц Котовского и Чапаева. Малая Посадская соединяет Каменноостровский проспект и улицу Чапаева.
Посад на Петербургском острове был старейшим в Петербурге, сюда из разных городов России селили переведенцев, которые должны были заниматься таможенными и кабацкими сборами, закупать продукты для армии, распределять провиант. Перевод в Петербург рассматривался как «казенная служба».
Названия же улиц возникли не сразу. Сначала, в 1738 году, появилась Малая, в 1746 году – Большая, причем обе существовали без дополнительных определений. Обе были Посадскими, или Посацкими – допускалось и такое написание.
По рассуждениям Комиссии о санктпетербургском строении 1738 года эти улицы должны были получить совсем другие наименования.
Большая Посадская должна была стать Большой Рожественской (в XVIII веке это слово писалось без «д») – по находившейся в посаде деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
Малую Посадскую вообще предполагалось поделить на две части – 1-ю Торговую (до современного Конного переулка) и Малую Дворянскую, в которую включался и Конный переулок.
Все эти имена остались лишь на бумаге. С 1755 по 1822 год Малую Посадскую иногда именовали Певческой, по находившейся здесь слободе певчих Троицкого собора, стоявшего на Троицкой площади. Память об этой слободе осталась в названии Певческого переулка.
Границы улиц тогда были другими. Начальная часть Малой Посадской, у Каменноостровского проспекта, с середины XVII столетия включалась в Большую Посадскую и только с начала ХХ века отошла к Малой Посадской улице.
Следующий участок Малой Посадской, до Конного переулка, с 1798 года именовался Дворянской улицей, а в 1828 году его присоединили к Малой Дворянской (ныне Мичуринской) улице. Собственно Малая Посадская начиналась только от перекрестка с Малой Дворянской, зато продолжалась до Большой Невки.
Этот последний, не существующий ныне участок восточнее Большой Вульфовой улицы (улица Чапаева) иногда называли Вульфовым переулком. В 1960-е годы он вошел в территорию завода «Позитрон».
В 1846 году к Малой Посадской отошла бывшая Дворянская улица (нынешняя Мичуринская оставалась Большой Дворянской вплоть до 1918 года), а в начале XX века – и начальный участок Большой Посадской у Каменноостровского проспекта. В результате получился казус: Большая Посадская оказалась короче Малой Посадской улицы.
Между тем, ее историческое название всегда оставалось при ней, тогда как в течение почти тридцати пяти лет Малая Посадская именовалась улицей Братьев Васильевых.
Это название ей присвоили 9 ноября 1964 года. Поводом послужило 30-летие художественного фильма «Чапаев» – шедевра мирового киноискусства, снятого по роману Дмитрия Фурманова братьями Васильевыми. Братья Васильевы – псевдоним сценаристов и режиссеров Георгия Николаевича Васильева (1899—1946) и Сергея Дмитриевича Васильева (1900—1959).
Участники Гражданской войны, они сняли также фильм «Волочаевские дни» (1938) – о гражданской войне на Дальнем Востоке; первую серию задуманной ими киноэпопеи «Оборона Царицына» (1942), фильм «Фронт» (1943), снятый по одноименной пьесе Александра Корнейчука.
Но самым знаменитым стал фильм «Чапаев», в котором заглавную роль сыграл Борис Бабочкин, ставший впоследствии народным артистом СССР.
Выбору места для улицы способствовала случайность. Когда в 1952 году Большая Вульфова улица стала улицей Чапаева, кто-то обратил внимание на то, что Малая Посадская начинается практически от «Ленфильма», на котором снимался «Чапаев», и выводит как раз к улице его имени. Это совпадение и было использовано для переименования.
Историческое наименование Малой Посадской улице возвратили 27 февраля 1989 года.
- источник: Городские объекты Петербурга
- Peterlife.ru: Энциклопедия Санкт-Петербурга
- MoscowMSK.ru Энциклопедия Москвы
- YTurist.ru Энциклопедия России
Почему так названы? О происхождении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов в Санкт-Петербурга. — СПб.: Норинт. Горбачевич К. С., Хабло Е. П. 2002. Петербург в названиях улиц. Происхождение названий улиц и проспектов, рек и каналов, мостов и островов. — С.-Пб.: АСТ, Астрель-СПб, ВКТ. Владимирович А.Г., Ерофеев А.Д. 2009.
Читать Легендарные улицы Санкт-Петербурга онлайн (полностью и бесплатно) страница 104
И только название острова не тронули. Сегодня оно да еще установленный на площади Тургенева памятный знак напоминают о Покровской церкви в петербургской Коломне.
Полевая аллея
Аллея находится на Каменном острове, она идет от площади Старого Театра в тупик между Театральной аллеей и Большим каналом. Название дано в 1909 году, до 1970-х годов проезд продолжался до Большой аллеи.
- Дом № 4 – дом Соловейчик, дача 1910-х годов
- Дом № 6–8 – дом Мельцера, деревянная дача в стиле северного модерна
- Полозова улица
Улица проходит от Большого проспекта Петроградской стороны до Чкаловского проспекта. Ее название известно с 1787 года и происходит от фамилии владельца находившегося здесь питейного дома, купца Семёна Ермиловича Полозова.
В 1804–1817 годах существовало наименование 13-я улица, в числе восемнадцати номерных улиц, перпендикулярных Большому проспекту. Но попытка ввести на Петербургской стороне нумерацию улиц не увенчалась успехом.
Полозова улица благополучно просуществовала до 15 декабря 1952 года, когда ее переименовали в Краматорскую, по городу Краматорску Донецкой области, в ряду других улиц, названных в честь городов, освобожденных в 1943–1944 годах советскими войсками от фашистов.
Судьба этого постановления о переименованиях была странной и связана с изменениями в советском руководстве после смерти Сталина. 28 сентября 1953 года оно было отменено, а 4 января 1954-го подтверждено вновь, но за исключением улиц Ждановского (ныне Приморского) района, включавшего тогда и часть Петроградской стороны.
Почему именно улицы этого района исключили из списка переименований – непонятно. Одно из объяснений может быть в том, что половину партийной организации Ждановского района, включавшего в себя несколько крупных военных учебных заведений, составляли офицеры, прошедшие войну. А их отношение к «отцу народов» было несколько иным.
В число «реабилитированных» попала и Полозова улица. Но еще через десять лет, 16 января 1964 года, ее все же переименовали. На сей раз – в улицу Анны Ульяновой, в честь сестры основателя Советского государства В. И. Ленина Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой (1864–1935).
Анна Ильинична Ульянова жила на проходящей параллельно Широкой улице (ныне улица Ленина) в доме № 48/9 (теперь 52/9) вместе с мужем Марком Тимофеевичем Елизаровым.
Именно в этой квартире с апреля по июль 1917 года жил и работал, обосновывая необходимость социалистической революции, Владимир Ильич Ленин.
Жизнь Анны Ульяновой была связана с Петербургом и до 1917 года. Здесь она училась на Высших женских (Бестужевских) курсах. В Петербурге была впервые арестована по делу брата Александра Ульянова, готовившего покушение на Александра III. После Октябрьской революции работала в Институте марксизма-ленинизма.
- 4 октября 1991 года улица Анны Ульяновой вновь стала Полозовой улицей.
- Полтавские улица и проезд
- Полтавская улица проходит от проспекта Бакунина до стыка Миргородской улицы и Полтавского проезда.
Первоначально на карте 1798 года она была обозначена как Глухая. Это относится лишь к современному участку от Невского проспекта до Миргородской улицы. Название объяснялось тем, что улица вела в тупик. Не было тогда ни Миргородской, ни тем более Полтавского проезда.
Глухой улица была до 1842 года, когда ее продлили на север до МалоОхтенского проспекта (теперь проспект Бакунина). В 1836 году у нее появилось параллельное название Военная.
Она тянулась до Обводного канала вдоль территории Александровского военного плаца, чем и определялось ее название.
В 1851 году улицу на две неравные части разделила Николаевская железная дорога, а военный плац заняли подъездные пути Николаевского (ныне Московского) вокзала.
7 марта 1858 года многие улицы Петербурга получили новые наименования по городам российских губерний. В Каретной части города названия давали по городам Малороссии. Дальняя часть Военной улицы стала Екатеринославской (ныне Днепропетровская улица), а старую часть улицы назвали по Полтаве. Сейчас Полтава уже не уездный город в Малороссии, а областной центр независимой Украины.
Промежуточный участок улицы – от будущей Миргородской, возникшей только в 1887 году, до Чубарова (ныне Транспортного) переулка – числился в ее составе до 1862 года. Затем был закрыт окончательно.
16 апреля 1887 года к улице присоединили проезд под арку дома № 9 к железнодорожным путям. С 1857 года этот проезд именовался Новооткрытой улицей, а с 1878-го – Ново-Александровской, как проходивший в Александро-Невской части.
Так с 1865 года стала называться Каретная часть.
Проезд оставался в составе Полтавской улицы до 1940-х годов, а потом некоторое время названия не имел. 7 сентября 1998 года ему было присвоено новое имя – Полтавский проезд.
Большая и Малая Посадские улицы
Эти улицы проходят на Петроградской стороне. Обе они возникли в первой половине XVIII столетия и в своих названиях хранят память о слободе ремесленников и торговцев, то есть посадских людей, как их называли до екатерининской эпохи. Большая Посадская проходит от Малой Посадской до пересечения улиц Котовского и Чапаева. Малая Посадская соединяет Каменноостровский проспект и улицу Чапаева.
Посад на Петербургском острове был старейшим в Петербурге, сюда из разных городов России селили переведенцев, которые должны были заниматься таможенными и кабацкими сборами, закупать продукты для армии, распределять провиант. Перевод в Петербург рассматривался как «казенная служба».
Названия же улиц возникли не сразу. Сначала, в 1738 году, появилась Малая, в 1746 году – Большая, причем обе существовали без дополнительных определений. Обе были Посадскими, или Посацкими – допускалось и такое написание.
По рассуждениям Комиссии о Санкт-Петербургском строении 1738 года, эти улицы должны были получить совсем другие наименования.
Большая Посадская должна была стать Большой Рожественской (в XVIII веке это слово писалось без «д») – по находившейся в посаде деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
Малую Посадскую вообще предполагалось поделить на две части – 1-ю Торговую (до современного Конного переулка) и Малую Дворянскую, в которую включался и Конный переулок.
Все эти имена остались лишь на бумаге. С 1755 по 1822 год Малую Посадскую иногда именовали Певческой, по находившейся здесь слободе певчих Троицкого собора, стоявшего на Троицкой площади. Память об этой слободе осталась в названии Певческого переулка.
Границы улиц тогда были другими. Начальная часть Малой Посадской, у Каменноостровского проспекта, с середины XVIII столетия включалась в Большую Посадскую и только с начала ХХ века отошла к Малой Посадской улице.
Следующий участок Малой Посадской, до Конного переулка, с 1798 года именовался Дворянской улицей, а в 1828 году его присоединили к Малой Дворянской (ныне Мичуринской) улице. Собственно Малая Посадская начиналась только от перекрестка с Малой Дворянской, зато продолжалась до Большой Невки.
Этот последний, не существующий ныне участок восточнее Большой Вульфовой улицы (улица Чапаева) иногда называли Вульфовым переулком. В 1960-е годы он вошел в территорию завода «Позитрон».
В 1846 году к Малой Посадской отошла бывшая Дворянская улица (нынешняя Мичуринская оставалась Большой Дворянской вплоть до 1918 года), а в начале XX века – и начальный участок Большой Посадской у Каменноостровского проспекта. В результате получился казус: Большая Посадская оказалась короче Малой Посадской улицы.
Между тем ее историческое название всегда оставалось при ней, тогда как в течение почти тридцати пяти лет Малая Посадская именовалась улицей Братьев Васильевых.
Это название ей присвоили 9 ноября 1964 года. Поводом послужило 30-летие художественного фильма «Чапаев» – шедевра мирового киноискусства, снятого по роману Дмитрия Фурманова братьями Васильевыми. Братья Васильевы – псевдоним сценаристов и режиссеров Георгия Николаевича Васильева (1899–1946) и Сергея Дмитриевича Васильева (1900–1959).
Участники Гражданской войны, они сняли также фильм «Волочаевские дни» (1938) – о Гражданской войне на Дальнем Востоке; первую серию задуманной ими киноэпопеи «Оборона Царицына» (1942), фильм «Фронт» (1943) по одноименной пьесе Александра Корнейчука.
Но самым знаменитым стал фильм «Чапаев», в котором заглавную роль сыграл Борис Бабочкин, ставший впоследствии народным артистом СССР.
Маршруты Достоевского в Петербурге. Как пройти «в гости» к писателю
По следам Достоевского. Где жил, бывал и каким человеком запомнился писатель
11 ноября отмечается 200 лет со дня рождения Фёдора Достоевского — писателя, который стал одним из символов Петербурга: мрачного, нервного и фантастического. «Фонтанка» прошла по адресам писателя и делится маршрутом.
11 ноября отмечается 200 лет со дня рождения Фёдора Достоевского — писателя, который стал одним из символов Петербурга: мрачного, нервного и фантастического. «Фонтанка» прошла по адресам писателя и делится маршрутом.
Иногда кажется, что Достоевский родился бородатым и хмурым — сел на стул, ссутулился и замер под гнетом тоски о будущем Отчизны. А затем народное сознание отлило писателя в бронзе, чтобы поклоняться кумиру. Но столь однобокий подход несправедлив прежде всего по отношению к самому писателю, потому как и человеком он был широким — сузить не получится, как ни стараются порой.
Фёдор Михайлович был разным: вспыльчивым и деликатным, неуклюжим в поступках и словах, обидчивым и самолюбивым, ревнивым и ранимым. Он умел любить, и его — такого сложного и колючего — любили не только читатели, студенты и разночинцы, но и родные.
Он был очень счастлив во втором браке с Анной Григорьевной, которая оставила замечательные мемуары, показав своего знаменитого мужа и нежным, и порой нестерпимо раздражительным человеком, а также заботливым отцом.
Достоевский был щедрым, проявлял внимание к родственникам, которые, бывало, вели себя не лучшим образом по отношению к писателю. После смерти первой жены он долгие годы заботился о пасынке — цинике, потребителе и наглеце.
Когда умер брат писателя Михаил, писатель взял на себя его долги (в том числе и мнимые) и содержание его осиротевшего семейства.
Анна Григорьевна стала и женой, и помощницей, и бухгалтером своего гениального супруга. Видимо, именно этой женщине мы обязаны тем, что можем читать позднего Достоевского. Она стенографировала, вела дела, продавала книги, отбивалась от кредиторов. А еще занималась домом. И писатель не был лишен быта и слабостей.
Дочь Достоевского Любовь вспоминала, будто отец пил почти чифирь, а вдова — что у супруга была своя мера крепости чая, он придирчиво относился к его цвету, клал два куска сахара. Помимо пристрастия к чаю, Достоевский был страстным курильщиком, предпочитал сам набивать папиросы табаком, смешивая два сорта. После триумфальной речи о Пушкине в Москве 8 июня 1880 года перешел на сигары — дорого и солидно. В тот день в зале Благородного собрания говорили многие, но Достоевский именно грянул — люди плакали, обнимались, кто-то лишился чувств. Эта речь стала эпохальной. Несмотря на хроническую бедность, писатель старался делать подарки, впрочем, получалось иногда комично, как в случае с дорогим золотым браслетом, купленным в Гостином дворе для жены. Анна Григорьевна, женщина умная и практичная, вздрогнула: у детей нет обуви — а тут роскошная безделка. Супруги устроили нежную драму, проспорив всю ночь, как быть с подарком. Браслет писатель вернул в лавку. При жизни Достоевского о нем спорили пылко: «пророк», «маньяк», «сумасшедший», «провидец». Рассказывали, многие специально ходили в Академию художеств смотреть на портрет Достоевского кисти Перова, чтобы убедиться: изображен сумасшедший. Мучительный недуг, мнительность, светская неуклюжесть делали его еще более уязвимым для подобного препарирования и насмешек. Достоевский был монархистом и человеком глубоко верующим. За первое его и сегодня упрекают, как и за многое другое, о чем он думал глубоко и говорил страстно. Писатель и сегодня воспринимается полярно: его либо любят, либо ненавидят. Равнодушных нет. Он вошел в литературу как «новый Гоголь», обласканный Некрасовым и Белинским, а похоронен как великий Достоевский. «До того не бывало на Руси таких похорон», — писал пораженный критик Николай Страхов. Нести гроб Достоевского почитали за честь. Исторический адрес: Графский пер., дом Прянишникова, № 7, угол Литейного пр., № 70.
Современный адрес: Графский пер., 10, угол Владимирского пр., № 11
«Мой адрес: у Владимирской церкви в доме Прянишникова, в Графском переулке», — писал Фёдор Достоевский брату Михаилу 30 сентября 1844 года.
Писатель прожил в доме Прянишникова недолго, но это значимый адрес в списке его петербургских квартир. Именно тут он написал роман «Бедные люди» — книгу, сделавшую 24-летнего автора знаменитым.
А разглядели «нового Гоголя» его ровесник Николай Некрасов с Дмитрием Григоровичем и ночью бросились к Достоевскому поздравлять и восхищаться.
«Что ж такое, что спит, мы разбудим его, это выше сна!» — таким посылом руководствовались молодые литераторы, глотая слезы и направляясь к Достоевскому. А он и не спал, и визит восторженных гостей его смутил, ошеломил и, конечно, обрадовал.
На следующий день о романе Достоевского узнал Белинский — ему принес рукопись Некрасов. «Новый Гоголь явился!» — закричал Некрасов, входя к нему с «Бедными людьми». «У вас Гоголи-то как грибы растут», — строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему, вечером, то Белинский встретил его «просто в волнении»: «Приведите, приведите его скорее». Истекали первые сутки славы — и уже третий взволнованный читатель из литературных собратьев проглатывал «Бедных людей» залпом. Исторический адрес: 3-я рота Измайловского полка, дом действительного статского советника Никифора Палибина, № 5, кв. 10 (позднее кв. 12).
Современный адрес: 3-я Красноармейская ул., 5
В доходном доме, который располагался по этому адресу, писатель работал над «Записками из мертвого дома» и «Униженными и оскорбленными».
Исторический адрес: Столярный пер., угол Малой Мещанской ул., дом купца Ивана Алонкина, № 12/7, кв. 36 (позднее кв. 14).
Современный адрес: Столярный пер., № 14, угол Казначейской ул., № 7
Квартиру в Столярном переулке в дневнике описала Анна Григорьевна Достоевская, ошибившись в номере помещения. А купец Алонкин, почитавший своего жильца как «великого трудолюбца» и не терзавший напоминанием о плате, стал прототипом купца Самсонова, покровителя Грушеньки, в романе «Братья Карамазовы».
Анна Григорьевна вспоминала: «Ворота находились по Малой Мещанской, я вошла, здесь было много извозчиков и попадались довольно неприличные хари. Я поднялась во 2-й этаж по довольно грязной лестнице…» Адрес этот — особенный в биографии писателя.
Достоевский написал в доме Алонкина «Преступление и наказание» и за двадцать шесть дней, с помощью 20-летней стенографистки Анны Сниткиной, роман «Игрок». Здесь же он объяснился ей в любви. Анна Григорьевна стала второй женой Достоевского.
Исторический адрес: Вознесенский пр., дом Карла Ширмера, № 27, кв. 25.
Современный адрес: Вознесенский пр., 27
Достоевский прожил здесь недолго — с 21 января по 14 апреля 1867 года. Но адрес этот значим в его судьбе. 15 февраля он венчался с Анной Григорьевной Сниткиной в Троицком Измайловском соборе. Сюда молодые приехали из-под венца, из этой квартиры отправились в свадебное путешествие за границу.
Исторический адрес: Екатерингофский пр., дом действительного статского советника Николая Мицкевича, № 3, кв. 7. Меблированные комнаты.
Современный адрес: пр. Римского-Корсакова, 3
Достоевские здесь жили с 10 июля по 22–23 августа 1871 года. Именно тут родился старший сын писателя Фёдор. Как вспоминала Анна Григорьевна, эту квартиру выбрали из-за близости к Юсуповскому саду, в котором гуляли с дочкой Любой, ожидая родов.
Исторический адрес: Серпуховская ул., дом Архангельской, 15.
Современный адрес: Серпуховская, 11. Дом не сохранился
Дом в Семенцах, где жили супруги Достоевские, описала мемуаристка Елена Штакеншнейдер: «Жили Достоевские где-то далеко, и жили бедно и в каком-то странном доме.
Не припомню теперь, какой он был, каменный или деревянный, но помню, что к ним вела какая-то странная лестница и потом открытая галерея. Кто-то заметил, что Достоевский выбирал квартиры со странными лестницами и переходами; такова была и та».
Именно здесь в мае 1872 года писатель позировал художнику Василию Перову для знаменитого портрета, который в том же году экспонировался в Академии художеств на II Передвижной выставке.
Исторический адрес: Кузнечный пер., угол Ямской ул., дом Розалии-Анны Клинкострём, 5/2.
Современный адрес: Кузнечный пер., угол ул. Достоевского, 5/2
Это последний адрес Достоевского в Петербурге. Здесь он умер 28 января 1881 года (по старому стилю). Дом, в котором ныне располагается мемориальный музей, был построен в первой половине 1840-х. В начале 1846 года, когда в нем впервые поселился Достоевский, он принадлежал столярному мастеру Климу Кучину. Выехал писатель из этого дома весной 1846-го, но вернулся сюда с женой и детьми в 1878 году — после того, как умер младший сын, Алёша. К тому времени здание числилось по Кузнечному переулку, а хозяйкой его была вдова купца Фёдора Клинкострёма. Дом состоял из 44 квартир, на первом этаже находились погреб, булочная, мелочная лавка. Достоевские заняли квартиру № 10 на втором этаже.
Здесь тоже бывал классик:
Исторический адрес: Большая Садовая ул., Инженерный замок.
Современный адрес: Садовая ул., 2, Михайловский замок
Московский университет давал образование, но не положение. Для сыновей бедного дворянина был выбран иной путь. Михаил Андреевич решил определить наследников Михаила и Фёдора в Главное инженерное училище в Петербурге, и в середине мая 1837 года отец отвозит братьев в Петербург.
С отцом Достоевский больше не увидится. Через два года придет письмо отца о близящемся разорении, а за письмом — известие о его безвременной кончине. Достоевский напишет брату Михаилу 16 августа 1839 года: «…Теперь состоянье наше еще ужаснее есть ли в мире несчастнее наших бедных братьев и сестер?»
Достоевский прожил в Инженерном замке на казарменном положении с января 1838 по август 1841 года, когда, завершив четырехлетнее обучение в кондукторских классах, 5 августа был «произведен по экзамену в полевые инженер-прапорщики», приказом по ГИУ переведен в нижний офицерский класс и получил право жить вне стен училища, на «вольной квартире». Инженерный замок, кажется, единственный адрес в Петербурге Достоевского, в связи с которым не возникает никаких вопросов или сомнений. Там, на сквозняке у окна в «круглой каморе», любил сидеть юный Достоевский. Писатель был нелюдим, искал уединенное место, чтобы посидеть с книгой у окна, смотревшего на Фонтанку. Невский проспект, 35 (Гостиный двор)
Во второй половине 1870-х годов в лавке Маврикия Вольфа на Суконной линии Гостиного двора происходили регулярные собрания литераторов, известные в мемуарной литературе под наименованием «почти-клуб», или «Маврикиева каморка».
Здесь бывали Лесков, Гончаров, Григорович, Салтыков-Щедрин, Майков, Полонский, Минаев, Случевский. Во время своих приездов в Петербург непременно заходили Островский, Писемский, Мельников-Печерский. Как-то появился даже Катков. Бывал здесь и Достоевский.
В 1870-е годы между Достоевским и Вольфом установились деловые отношения: в «Универсальной книжной торговле» на Суконной линии продавались «Бесы», «Идиот», «Записки из Мертвого дома», позднее — «Дневник писателя» и «Братья Карамазовы». Герои Достоевского часто наведывались в Гостиный двор.
В «Двойнике» в Гостиный заезжает господин Голядкин; Лебядкин в «Бесах» бродит под арками Гостиного двора.
В 1874 году Достоевский — редактор еженедельника «Гражданин» — провел здесь под арестом двое суток по приговору Петербургского окружного суда за нарушение цензурного устава. Детям писатель сказал, что был в Москве, потому по дороге домой купил игрушек. А еще шутил, что в камере смог перечитать «Отверженных» Гюго.
В архиве Достоевского сохранилась недатированная записка: «Глубокоуважаемый Фёдор Михайлович! Сегодня в час я жду Вас в моей фотографии. Надеюсь, что Вы будете так добры и не дадите мне напрасно ждать. Свет сегодня очень хорош. Ваш покорный слуга фотограф Шапиро». Здесь же указан адрес фотоателье: «Невский пр.
, 30, у Казанского моста». Справочники по истории петербургской фотографии позволяют уточнить, что это фотосалон Константина Александровича Шапиро. Рекламная публикация самого Шапиро в газете «Голос» сообщала, что все желающие могут приобрести «Ф. М. Достоевского кабинетный портрет, на днях снятый с натуры в моей фотографии. Цена 50 к.
, с пересылкою 75 к.».
В конце 1870-х — начале 1880-х гг. в доме Сутгофа размещался табачный магазин фабричного товарищества «Лаферм». Достоевский был заядлый курильщик.
Он курил папиросы-пушки, самостоятельно набивая их с помощью специальной машинки, с которой очень ловко управлялся.
Причем, как вспоминала жена писателя, он смешивал в только одному ему известной пропорции табаки двух фирм — «Саатчи и Мангуби Дивес» и «Лаферм».
Подготовила Мария Башмакова (по материалам книги Бориса Тихомирова «А живу в доме Шиля…» и дневника Анны Григорьевны Достоевской) Редактор: Алина ЦиопаВерстка/дизайн: Светлана ГригошинаВ материале использованы снимки из открытых источников.
Загрузка...
